(8月25日)
久违了,小火车。
早晨,导游建议我们坐小火车去松山城楼。
记得坐小火车还是在插队的时候,从西岗子到黑河,有拉煤的小火车,时而也有客车,那正是日本人在三十年代建的,木头的车窗,木头的座椅,木头的车厢,一如爱媛的这个小火车。
一路上,小火车与有轨电车、现代的大客车、轿车一同行驶在爱媛县城的大道上,不时还特意拉响鸣笛“秀”上一把。
松山城楼位于市中心险竣的胜山上,与名列世界文化遗产的日本国宝“姬路城”、和歌山县的“和歌山城”并称为日本三大连立式平山城。
这座城楼于1602年和1628年之间建造。在1635年,城堡被分配给松平家庭的一个分支,他们是德川家族的亲戚,这持续到封建时代结束为止。
目前的三层城塔于1820年建造。
有两种上山缆车可以让我们选择,厢型和单座的。同行的女士不敢坐单座,因为它没有把人围起来的护栏。可是,我坐在单座缆车上,随意转身,很方便地拍摄四处美景。而下面不到两米,全是铁丝网铺底,安全得很。
从缆车下来,依山步行而上,有诸多城门,城门之上是遍布枪眼的城堡。
登上最高的天守阁,可将松山市内的景象尽收眼底。
原以为朝仓毛巾博物馆是最没意思的地方,但到了那里却让人留连忘返。因为这家企业能与艺术如此紧密结合,它生产的已经不再是生活用品,而是艺术品了。真想同搞艺术的中国朋友们探讨一下,这世界上还有多少生活产品可以和艺术结合在一起?从自己的创意楼里走出来吧!
实际上,感到最没意思的就是日本的古街了。
下午,又让我们参观了一个古街:德岛县美马市的胁町古街。
还是那些花样,和中国的古镇相比,真没什么可值得再看的。有点意思的是一条小街的墙根里摆满了装着水的饮料瓶,据说是那样可以让讨厌饮料瓶的猫儿不在此处小便。
在往神户去的路上,路过了两座跨海大桥:大鸣门桥和明石海峡大桥。尤其是明石海峡大桥,跨越日本本州岛与四国岛之间的海峡,实现了日本人一直想修建一系列桥梁把4个大岛连在一起的愿望。
导游说它是目前世界上跨度最大的悬索桥,也是世界上最长的双层桥,全长3911米。在夕阳金色的余辉里,有蔚蓝的大海衬托,明石海峡大桥看上去确实非常壮观。
但更让我感动的,是关于修建这座大桥的起因:
1955年5月11日凌晨,“日云号”轮渡在穿越明石海峡时,和另一艘轮渡发生碰撞,致使168名乘客死亡,数十人受伤。
神户的一位贫民——61岁的加藤托本也在这次事故中,失去了他唯一的13岁儿子。
当其他死难者忙于与政府就赔偿抚恤金的多少展开争论和博弈时,加藤托本却强烈要求日本政府在神户和日本四岛之间建起一座桥梁,以避免今后类似“日云号”悲剧的发生。
但这个要求,对当时的日本政府来说,技术、资金、自然条件都难以想像,简直是天方夜谭。
不过,加藤托本根本听不进日本政府的任何解释,他认为,只要政府以人为本,下定决心,就一定能攻克不利于建桥的各种困难!
之后,加藤每半个月都要去东京一次,一直持续了4年,他反复向日本政府递交申请书,并且不断给当时的日本天皇和正副首相写信。
最终,日本政府被加藤的“固执”感动了,向已经是65岁的他写了一定建造大桥的承诺保证书,首相岸信介亲笔在上面签字。
1988年5月,明石大桥正式开建。
1998年9月18日,明石海峡大桥正式合拢,这天距离“日云号”失事整整43年。
在当天的合拢仪式上,大桥的总设计师北川臣说了这么一句话:“这是为完成一个老人的无私心愿而建起的一座前所未有的丰碑!”
通过这座大桥,我们离开了日本的四国岛,到了日本的本州岛。
本州岛是日本四大岛中的最大一个岛,而兵库县的首府神户市则是这个岛的“西海正门”,是仅次于东京、横滨、大阪、名古屋、札幌的日本第六大城市。
现今它还是日本最大的贸易港,也是仅次于荷兰鹿特丹港的世界第二大港。
神户,泛红的晚霞照在海边的高楼上,使这座城市显得五彩纷呈。导游指着神户港口中心一座半圆型的建筑物说,今晚就住在这里了。
此时,这个被称之为ORIENTAL HOTEL的建筑物,正从停泊在它身前的一条大邮轮后探出被晚霞映红的上半身。
公山城堡的三层塔
与“神户夜景之三”相对应的早晨景色(从我住的房间窗口拍摄)
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